那一年的花事，我如何也不能忘怀。
航机在大阪降落时，迎接我们的是料峭春寒、缠绵细雨，从缀满雨珠的巴士车窗向外搜寻，除了盈盈灯海，始终没看见一株所期待的樱，难不成那粉嫩的花瓣，全叫春雨给打散了，明知是杞人忧天，但仍抑制不住心中的渴盼与焦急。
其实急什么呢？为了赴这一场花约，一行七人可能、不可能地匀出了十六天的空白，由关西至关东的自助游走，这是第一天，是狩者好整以暇的时刻，也该是猎物蠢动前的最后蛰伏。
在心斋桥下榻的是商务旅馆，一来天冷，二来机上的餐点不当事，Check In后，留下二老一小，中生代四人便出外猎食，商业区入夜后除了钢珠店热闹滚滚，巷弄里竟寻不着摊贩流连，踅了两三圈才找到一章鱼丸小摊，这丸子热腾腾的看似可口，吃在嘴里却如鸡肋般乏然，乍到异地这样给冻饿困住，也难怪接下来半个月的行程常为口腹之欲所扰，随身携带的食粮，永远超出负荷。
隔日，天竟然放晴了，大阪的街道如天空般给洗得干干净净，乍放嫩绿的巨大路树对台北人而言真是奢侈，我们贪婪的深呼吸、再深呼吸，森冷的空气透彻心肺，实在难以想象自己正身处日本第二大工业城，在南国非得要海拔上千、人烟罕至处才有这样的飨宴。
在和风景图片所见一式一样的大阪城天守阁前，我们终于见到了樱，与期盼中如云如霞的繁花似海虽有大段距离，但由待放的含蓄之美欣赏起，或许更能体会“樱花见”的精髓，于是，便静下心来玩赏樱以外的景致。大阪城周边的绿地，满是与人分食的鸽子，当我们野餐似的解决午膳时，摇呀摆呀的鸽子便在周身游走，胆大的甚至扑上膝头抢食，难怪只只肥硕若妇。外甥女尽情其间，任鸽子停落在头顶、肩膀及手上，享受前所未有的野趣。
奈良的空气森冷依然，只是多添了份乡野气息，驿前供人歇脚的咖啡馆溢溢生香，不逊于城里百货公司的地方超市色色齐全，闲适雅致的民宿如许家常，在在令人有回家的感觉，好奇怪不？
驿内的花讯告诉我们，花期漫漫、稍安勿躁。
到奈良第一要访的当然就是东大寺了，由驿站漫步至寺，沿途经过的商店街诱得人险些身陷其间，直至看见壮如小牛的鹿群才回得神来。这儿的鹿和大阪的鸽子一般，索食的如此理直气壮，且势利眼的有些叫人生气，手中没有鹿饼，休想叫它们近身。
“礼失求诸野”或许是访东瀛名寺古剎时最深的感触，中国经历代兴衰，文物多在战火中涂炭，中国人的鼎革观念似乎也不太在意这些毁劫，老旧不去，新天新地何以再创？擅模仿的东瀛人则重保存，由中土袭来的种种绝不轻弃，因之我见东大寺，竟有似曾相识之慨，古朴肃静的就该是中原五岳名寺的形貌，绝非七彩琉璃道观可比。
建于西元七四五年的东大寺，为世界古代最大的木造建筑，本殿金堂供奉的卢舍那佛重四五二吨，也曾是举世最大的铜佛像，进门两侧八尺高栩栩如生的金刚力士尤其令人印象深刻，寺内类此国宝级的古迹比比皆是，不禁令人好生好奇，千余年来他们是如何完善保存下来的？我们进殿参访时，寺内正在做定期修缮，但却思毫不影响游人游兴，殿内一隅柜台上置着新制屋瓦，两千元一方，赞助修缮、祈求平安皆可，我们推举父亲执笔，在土色的素瓦上写下全家族共同的祝愿“文运长久”，无关信仰、无关民族间的恩怨，只是深深为他们的认真态度所感。
东大寺千余年来香火鼎盛，来此有祈福还愿的善男信女、有考究文物的名士专家，也有像我们这般没什么目的的漫游者，东大寺是如许庄严又如许家常的满足了所有如织旅人。
隔着两站之遥的药师寺及唐招提寺也给人同样的感触，药师寺是专供人除病解灾的，在那儿还看到许多坐着轮椅、担架抬着的病患在祈福解厄。个头十足却仍以婴儿推车代步的外甥女，约莫也被视作病号，当她突然起身跑跳时，惹来四周惊喜的眼光，想必又为药师寺的神迹多添了一桩。
比较之下脚程五分钟远的唐招提寺就清静许多，此寺是仿唐建筑，距今也有千二百年的历史，是为东渡来此的唐高僧鉴真所建，原籍扬州大明寺的鉴真，为宏法扶桑，历时多年才成功，其间甚至遇暴风雨给吹至海南琼州，尔后终于在第五次渡海时完成宿愿，但鉴真也已因旅途困顿导致双目失明，幸而当时的武圣天皇甚是礼遇，为其广建寺院道场，开启奈良佛法鼎盛的新页。
礼赞鉴真盘坐的塑像后，又浏览了鼓楼、舍利殿及藏经楼，一行人坐在寺檐下休憩，在暖阳烘培的氛围里，让人只想像只懒猫似的蹲踞在这悠悠午后再也不挪移。在千百年前同样一个暖阳日子里，鉴真是不是也曾在此驻足？遥遥思念着故土的和煦，及那如前尘往事的繁华扬州？
作者：朱天衣，台湾著名作家，跟朱天文、朱天心并称朱家三姐妹，出身文坛世家。她的小说有《旧爱》、《青春不夜城》、《孩子王》等，散文有《朱天衣散文集》。
